|
Deze informatie is bedoeld als eerste diagnose bij het overwegen van een aankoop.
Laat de noodzaak aan normale onderhoudswerkzaamheden minder doorwegen dan fundamentele gebreken.
XV Clubleden verkopen of zoeken te koop : Lees meer.
Hou volgende punten in de gaten:
- De ketting en kamwielen.
Het kamwiel vooraan is niet zichtbaar zonder demontage van de beschermplaat. Kijk vooral goed naar het (duurdere) achterste kamwiel. Is er ernstige sleet (gekromde tanden - uitzicht zoals haaietanden) of is er speling op de schakels van de ketting? Hoe controleren: De ketting halverwege aanspannen met één hand en - achteraan het grote kamwiel - trekken aan een schakel. Die mag nagenoeg niet loskomen van het kamwiel en zeker geen tweede schakel mee van het kamwiel trekken. Een XV met cardanaandrijving zet je op zijn hoofdstaander en in eerste versnelling met de motor uitgeschakeld. Dan neem je de achterband vast en wrikt die naar voor en achter om eventuele speling na te gaan.
- Start de motor en hou dan je hand aan de uitlaat.
Doe nogmaals hetzelfde als die een tijdje gereden heeft. (Verbrand je niet!) Geef wat gas en ruik aan je hand. Alles wat anders ruikt dan dof of eventueel lichtjes naar brandstof verdient verder nazicht. Als er wat water uit de uitlaat komt is dit onschuldige condens. Het gat van de uitlaat langs binnen is ideaal mooi droog en eventueel grijskleurig. Als die olieachtig en vet aanvoelt is er waarschijnlijk werk aan de winkel. Dat kan schade aanduiden maar niet noodzakelijk. Het kan ook liggen aan de afstelling. Kijk eens bij koude motor of de rookontwikkeling bij (eventueel) beide uitlaten hetzelfde is. (Terug naar de top)
- Kijk in de uitlaat - indien mogelijk - of alle origineel dempend materiaal nog aanwezig is.
Soms kan het verwijderen van stukken uit de uitlaat op termijn schade veroorzaken aan de motor door veranderde warmteafgifte, naverbranding of verandering van de expansie eigenschappen. Kijk naar de bocht van de uitlaat. Ziet die erg blauw ter hoogte van de cylinderuitgang? Niet dat het onoverkomelijk is. Vraag of de uitlaat in originele staat is. Een originele uitlaat is behoorlijk goed gechromeerd terwijl minder degelijke chromering snel blauw uitslaat. Nochtans zijn er ook prachtige uitlaten te koop van andere merken die jou XV een uniek geluid geven en vlgens smaak al dan niet een meerwaarde bieden.
Je kan eerst sites bezoeken zoals http://www.bikez.com/ en http://www.motorcyclespecs.co.za/ om een model van de aangeboden moto te bekijken. Bedenk dat er dan nog verschillen kunnen opzitten. Bijvoorbeeld bij een Yamaha XV1100 heb je een erg verschillende uitlaat binnen eenzelfde jaargang afhankelijk van de wetgeving in regio waar de moto verkocht werd. (Terug naar de top)
- Vraag onderhoudsfacturen van de garage.
Ga na welk onderhoud en wanneer dit laatst gebeurd is. Technisch ervaren motards zullen hun machine natuurlijk zelf onderhouden, anderen gaan bij een vriend. Het ontbreken van facturen is dus geen absoluut minpunt. De aanwezigheid van onderhoudsfacturen is wel een absoluut pluspunt. Snappie? Vraag de verkoper uit en peil naar de kwaliteit van het onderhoud. Laat je niet overlullen door techtalk. Wie zelf het onderhoud doet heeft minstens olie, een opvangbak en enkele wisselstukken in zijn garage. Een malafiede verkoper praat zichzelf vast of moet lang beginnen nadenken (rekenen) wanneer u begint door te vragen. Aan hoeveel kilometers deed hij het laatste onderhoud? Welk type olie gebruikt je? (‘Gewone olie’ is geen antwoord!) Blijf beleefd als u de prijs nog wil bespreken. (Terug naar de top)
- Dezelfde discussie gaat over samengestelde motors (Ratbikes).
Daar is absoluut niks mee mis als de samensteller een ervaren technicus is en de motor over de nodige reglementaire papieren beschikt. Maar het is absoluut een reden om goed uit je doppen te kijken. Heeft de verkoper de samenstelling zelf gedaan of is het een samengesteld aangekochte motor? Misschien heeft de verkoper zich zelf ooit laten bedriegen en wil hij er terug van af. Bedenk dat je bij de aankoop van een zelf samengestelde motor iets persoonlijks koopt. Waarom wil de verkoper er van af? Rationele redenen bij de verkoop van een met liefde samengestelde bike zijn vaak valse redenen. (Terug naar de top)
- Als de verkoper direct de choke volledig open draait,
- ... nerveus begint te murmelen over lang stil gestaan en tijdens het opstarten langdurig aan de gashendel blijft melken weet je ook al dat de motor niet echt in goede handen is geweest. Kijk dus verder dan de motor. Een nette garage en blinkende motor is geen garantie voor een nette staat van uw toekomstig rijgerief. Dan beter een (WD40) ingeöliede motor met dof-grauwe chroom waarvan de techniek is gekoesterd.
Je gaat die na aankoop toch direct oppoetsen ;-)
PS: Een motor die echt lang heeft stil gestaan heeft een ontkoppelde batterij ofwel een platte batterij ofwel een druppellader in de buurt die je eventueel in de prijsbespreking kan betrekken. (Terug naar de top)
 Het motorblok en zijn bewegende elementen
... kan je natuurlijk niet testen zonder grondige kennis, maar luister toch maar eens goed tijdens de testrit naar bijgeluiden die je ongerust maken. Zorg - indien voorhanden - dat je eerst al eens gereden hebt met een treffelijk afgestelde en onderhouden versie van de moto die je wil kopen. De power moet je bij opgewarmde motor absoluut zonder horten blijven voelen tot net voor je toerenteller in het rood gaat. Het is niet de bedoeling dat je de moto - die je nog niet beheerst - bij de test de rode zone injaagt, maar vooral voelt of de motor op een bepaald toerental moeilijkheden begint te vertonen. Werp na het rijden je blik eens onder de motor (zorg dat die stabiel staat en dat iemand de motor beveiligd tegen vallen) om na te gaan of er olie lekt uit het carter (motorblok). Als amateur niet kopen indien er olie drupt.
Nee,... het gerikketik bij de zware XV - op het moment dat je de sleutel omdraait - is geen probleem. Het is de benzinepomp die je helpt de zware rakker gemakkelijk op te starten. (Terug naar de top)
- Na een tijdje bollen kijk je naar de voorvork.
Kleeft er olie boven de rubberdichting waar de voorvork-vering in mekaar schuift? In ideale omstandigheden voelt dat nagenoeg droog aan. Bij beginnende sleet van de afdichting is het helder olieachtig. Bij verregaande sleet is dat vuilzwart. De moto zal dan ook sneller “duiken” bij het remmen doordat de tegendruk van de olie wegvalt. Let op want sommige verkopers verbergen dat onderhoudsgebrek eenvoudig door het - heeft er nog iemand een vod - af te kuisen. (Blinkende motor, net als nieuw!) Het is geen blijvend probleem maar het zal je wel een onderhoudsbeurt kosten. (Terug naar de top)
- Kijk na of de vork mooi recht is, dat er geen tekens zijn die wijzen op een ongeval. Bij twijfel,... niet kopen.
Kijk of het stuur mooi recht staat op de vork. (Terug naar de top)
- Tijdens het rijden kijken naar het evenwicht bij korte draaicirkels.
Ga dat eens op een veilige plaats uitproberen. Val niet op je bek en let op voor de stabiliteit van het stuur. Een verborgen gebrek kan bijvoorbeeld een versleten rollager (zie balhoofdlagers) zijn in de stuurkolom. Dat vervangen kost vooral aan werkuren. (Terug naar de top)
- Controleer de balhoofdlagers / kopset lagers. (Thnx JP)
De levensduur van kopset lagers voor een motor is sterk afhangkelijk, van de axiale speling.
een dubbel konisch lager , zoals gebruikt bij onze viragos, wordt 99% axiaal belast en 1% radiaal. Daar we voor 98% recht vooruit rijden(trage bochten worden door overhellen genomen) draaien deze lagers bijna niet.waardoor de rolletjes van die lagers op de zelfde plek in de lagerschelp blijven, en worden tijdens het rijden "in elkaar gehamerd" hoe groter de speling hoe harder de slagen.
Dus houd de axiale speling 0,000mm (een kleine "voorspanning" is toegelaten) Zet uw motor op zijn steun met voorwiel van de grond (stuur recht) en trekt aan de vork ter hoogte van de wielnaaf re mag geen speling waarneembaar zijn( je kan ook rollend controleren door je voorrem hard dicht te trekken, je mag geen tikje voelen), en het stuur moet zonder hapering te verdraaien zijn. bij 0mm speling moet zo'n lager 100,000km stand houden.
(Terug naar de top) - Lees meer over balhoofd lagers.
- De achtervering zal zelden onzichtbare problemen geven. Enkeke klein roestplekjes op de veren is niet noodzakelijk ramp. Zolang de veercapaciteit niet geraakt is. En die veer kan best wel wat verdragen. (Terug naar de top)
- Blutsen en builen aan beide kanten van de motor,
... onderaan afgesleten voetsteunen en ontbrekende (knipper-) lichten zijn evidente signalen die wijzen op impulsief adolescentair gedrag. Een klein aantal motards heeft meer oog voor (op-)vallen dan voor onderhoud.
Een motor te koop die onvrijwillig in een ongeval was betrokken zal u herkennen aan de verkoper. Die praat nog steeds met genegenheid maar u leest de angst in diens ogen. Zoniet herkent u de echtgenote/echtgenoot die achter de beslissing tot verkoop schuilt. De ideale occasie* want die moet weg aan ongeacht welke prijs.
*Ik doel op de moto, niet de echtgeno(o)t(e).
Bedenk dat malafide verkopers dat spel al lang kennen en meespelen.
Een goeie dosis mensenkennis zal je al een eind vooruit helpen bij alles wat je tweedehands koopt. (Terug naar de top)
- Banden fysiek nakijken.
Controleer niet alleen de sleet maar ook de veroudering. Wrijf daarvoor met de vlakke hand over de zijkant van de band. Die moet enigszins weerstand bieden tegen het wrijven. De kwestie is om na te gaan of de banden verhard zijn waaardoor je sneller gaat slippen. Vaak kan je dat het best nagaan in de groeven. Dan zie je bij verouderde banden kleine barstjes. Een pillicht is vaak geen overbodige luxe als je een moto gaat inspecteren zoniet moet die buiten gezet worden om in daglicht jou inspectie te ondergaan. (Terug naar de top)
- Wat ook (steeds) vergeten wordt is het ventiel. Bij tubeless banden wordt dit ventiel niet automatisch vervangen bij plaatsing van nieuw schoeisel. Bij vierwielers wel,... maar niet bij motoren. Begrijpen wie begrijpen kan. Dat is natuurlijk misdadig want bij een ventielbreuk ga je onderuit. Bij de eerste bandenvervanging vraag je best uitdrukkelijk om het ventiel (3 €) te vervangen. En tegelijk vraag je ook om de beide rollagers per wiel (2 x 10 €) te vervangen als je veilig wil rijden. (Terug naar de top)
- Bandenspanning.
Pas op want je ziet het niet als ongeoefend rijder als daar bv maar ruim een kilo druk op staat. Je merkt het misschien tijdens het rijden als elk vlekje glad asfalt het gevoel geeft alsof de XV over een ijsplaat glijdt. Meestal merk je trouwens niks omdat je de motor niet kent en die nog niet bereed met treffelijk schoeisel (banden). Vergeet niet na te gaan of de verkoper nog een geldige verzekering heeft voor je de baan op gaat om te testen. (Terug naar de top)
- Bij het remmen met combinatie voor- en achterrem.
Let op of de motor uitbreekt van zijn lijn. Vraag naar het onderhoud van de remmen. Vooraan mag er wat sleet op de remschijf zitten, maar de schijf mag niet te dun uitgesleten zijn op de plaats waar de klauw grijpt. Die plaats hoeft niet egaal glad te zijn, maar de lijnen moeten wel mooi de cirkel volgen. (Terug naar de top)vvv
- Bij een motorfiets die op leeftijd is kan je de toestand van de remmen als volgt controleren :
De dikte van de remblokjes is meestal wel zichtbaar en moet toch meerdere milimeter bedragen, bijna iedereen weet dat een remschijf ook geen uitgesproken opstaande rand mag hebben t.h.v. de buitendiameter van de schijf. De remblokjes zijn meestal net iets kleiner van slijtageoppervlakte dan de remschijf zelf, en uit veiligheidsoverwegingen wordt meestal aangeraden om bij elke tweede vervanging van de remblokjes ook de schijven te vernieuwen. (vooral bij auto's)
Gezien de schijven bij motorfietsen ook meestal meer centen kosten dan bij een auto wordt dit principe af en toe verwaarloosd. Een zoals hierboven beschreven opstaande rand maakt dit duidelijk, alsook een te dun geworden remschijf. Bij de aanschaf van een nieuwe schijf staat de minimum dikte meestal op de schijf gedrukt, anders is deze dikte in een deftig werkplaatshandboek ook terug te vinden. Te dun geworden remschijven raken hun wrijvingswarmte moeilijker kwijt en kunnen de remblokjes verhitten. Deze hitte zet zich dan door naar de remzuiger en zo ook naar de remolie.
Afhankelijk van de kwaliteit van de remolie (die ook tijdig moet ververst worden, zie werkplaatshandboek !) bereikt deze al of niet snel haar kookpunt. Op dat moment ontstaan er luchtbellen in de remolie en ben je plots je remvermogen kwijt. (sneller bij "sportieve rijstijl"!) Als je tegen dan nog niet in "den decor" gevlogen bent, en je bent heelhuids tot stilstand gekomen kan je de remschijven terug laten afkoelen (even van de schrik bekomen door iets te drinken !?) waardoor ook het remvermogen terukomt. Maar dan moet wel eerstdaags de remolie ververst worden en het gehele remsysteem ontlucht ! Door het wegvallen van de normale remdruk kon je de remhendel dieper knijpen dan normaal, en breng je het bezinksel die op het normale eindpunt van de stamper van de remcylinder zit terug in circulatie, dit bezinksel kan elders in uw remsysteem schade toebrengen en brengt dus de bedrijfszekerheid van uw remmen in gevaar !
De dichtingen van uw remmen kan je als volgt testen :
Als zich lekkages voordoen weet je natuurlijk genoeg, maar zelf zonder lekkages laat een dichting zich eenvoudig testen.
In normale omstandigheden zal een dichting bij het remmen lichtjes meebuigen met de remzuiger die tegen de remblokjes aandrukt.
Zodra de uitgeoeffende druk wegvalt trekt de dichting de zuiger net voldoende terug om de remblokjes niet meer met de remschijf in contact te brengen. Een versleten dichting die nog niet lekt heeft echter geen elasticiteit genoeg om dit te doen waardoor de remblokjes licht tegen de schijf blijven hangen, in extreme omstandigheden (warm weer, lange afstanden enz...) kan ook hier de rem te warm worden met bovenstaande problemen tot gevolg. In elk geval zorgt dit voor meer slijtage.
Dit kan eenvoudig getest worden door de motorfiets op zijn hoofdstaander te plaatsen, en iemand vragen het achterwiel tegen de grond te drukken. (bij een hydraulische achterrem kan je op dezelfde manier eerst de achterrem testen !) Hierdoor komt het voorwiel los van de grond. Na een drietal keer de voorrem stevig dicht te knijpen en terug los te laten moet het voorwiel vrij soepel kunnen rond draaien. Een licht slepend geluid van de remblokjes die ietwat tegen de remschijf rusten is normaal, maar als je weerstand ondervindt dient het geheel gereinigd en zonodig dichtingen vervangen te worden, dringend is het niet, als je vooral korte afstanden doet, maar het is wel een voorbode van ander onheil !
(Flup de verpleger/garagist)
(Terug naar de top)
- Verder kan je ook kijken naar plaatsen waar sleet moeilijk te verbergen is.
Bijvoorbeeld naar de regio rond het slot. Krassen van sleutels wijzen op rijden met sleutelbos waardoor ook het inwendige van het slot sneller sleet gaat vertonen. Geef die sleutel dus maar enkele draaibeurten en wiebel die (in het slot) over en weer om speling na te gaan. Veel speling (schade) in het contactslot wijst mogelijk ook op veel gebruik. Dus erg veel werkelijke kilometers. (Terug naar de top)
- Fraude: Sommige motards die zowiezo hun moto willen doorverkopen koppelen gewoon de kabel van de kilometerteller af van het voorwiel. Handig maar fraude. (Terug naar de top)
- Haal er de zijkapjes eens af - als die er zijn - want soms is een hechtingspunt (waar die zijn ingeklikt) afgebroken. Let op dat je die niet breekt of dat de verkoper gaat beweren dat jij die gebroken hebt. (Terug naar de top)
- Kijk eens of er geen losse draden van achter een kapje of van onder het zadel komen.
Er zijn bv nogal wat mensen die een verbindingskabeltje leggen om de batterij aan de druppellader te kunnen hangen zonder de batterij er uit te halen of de moto deels te demonteren. Interessant,... maar jou lader heeft gegarandeerd een ander koppelstuk, indien überhaupt. Niet echt een probleem maar bij mijn XV was de gemonteerde kabel gewoon los te trekken van de batterijpolen. Er zat geen zekering op terwijl een setje kabels met een zekering amper de prijs van drie pintjes kost. (Terug naar de top)
- Vraag om de batterij te mogen bekijken.
Niet voor de batterij want dat moet je toch ooit vervangen, maar om te zien of er kabeltjes allerhande aan zijn gekoppeld naast de originele bevestiging die een stevig metalen plaatje is. Dat zou eventueel kunnen wijzen op problemen met de kabelboom. (Het electrische circuit) dat de gebruiker heeft moeten overbruggen.
- Google bij twijfel eerst naar eventuele gekende technische problemen bij het gekozen model. Uit de ervaring van andere gebruikers kan je erg veel leren. Kijk ook eens op www.bikez.com en bekijk de beoordeling van jou moto in vergelijking met andere gelijkaardige modellen van andere merken alvorens je op koopjacht gaat. Je zal merken dat de XV zowiezo steeds bij de prijwinnaars hoort. (Terug naar de top)
- Ga na welke kaliber motor het best bij je past.
Mensen met geldingsdrang kopen uit zelfbehoud geen racemachine of een beestig snelle chopper zoals de Honda Magna. Koop een moto omdat je je er goed op voelt tijdens het rijden. Laat je niet verleiden door power en koppel, maar koop wel het kaliber motor die je in de toekomst nodig hebt of absoluut wil hebben. Denk er aan dat je een lichte moto sneller beu zal zijn als je lange trajecten doet of als je veel op de snelweg wil rijden. Zeker als je al een ervaren rijder (op rust) bent (geweest). Toch begin je absoluut met een lichte motor om rijtechniek onder de knie te krijgen. Daar is geen discussie over mogelijk. Koop nooit een moto voor het merk of het imago,... eurgh,... behalve als het een XV is natuurlijk want dan is het imago degelijkheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. (Terug naar de top)
- De eerste plaats waar bricolerende motards vaak beginnen prutsen is de koplamp.
Ga na of die nog degelijk gemonteerd zit en of er onderaan of langs de zijkant stukje kabel komt piepen. Het zegt in dat geval ook iets over de (beperkte) technische kwaliteiten van de gebruiker want echt moeilijk is dat niet om behoorlijk te monteren. (Terug naar de top)
- Een plexi scherm.
Zorg dat je net over de rand kan kijken tijdens het rijden. Vooral bij regen is dat nodig. Je kan die veelal herpositioneren. Denk er aan dat je scherm hoger zal uitkomen van zodra je iemand achterop neemt.
Een plexi scherm kost geld. Het verhoogt de waarde van de bike. (Terug naar de top)
- Zorg absoluut dat je met beide voeten stevig op de grond kan staan.
Als je op de tippen moet staan heb je naast een evenwichtsprobleem ook een ego-probleem. (Terug naar de top)
- Functioneren alle hendels en knoppen?
Claxon, knipperlichten, stroomonderbreking (rechterhendel), stuurslot (sleutel deels naar links draaien) en standlicht (sleutel volledig naar links voorbij de stuurslotstand), etcetera... Kan je gemakkelijk overal aan? Zit er veel speling op de hendel van de koppeling en de gashendel als je die inknijpt. Niet dat dit direct op een probleem wijst maar het toont aan de de gebruiker allerminst oog heeft voor onderhoud & afstelling. (Terug naar de top)
- Let tijdens het testrijden of de koppeling mooi doorschakelt.
Vaak is de kabelgeleider een hinderpaal om vlot te koppelen. De kabel smeren lost dat op.
Let op doorschakelen als je van tweede in stilstand komt en dan terug naar eerste gaat. Als de motor telkens stil valt ben je ofwel aan het klungelen ofwel is er een probleem. Bij ferm optrekken en je hebt het gevoel alsof er een slepend verlies is aan kracht,... de koppeling die doorslipt? Hoeft niet schade te zijn, kan wel eventueel. Koppelingsplaten kunnen eventueel blijven plakken als die moto lang heeft stilgestaan,.. niet dat lang stilstaan altijd een onoverkomelijk probleem is als de motor goed geprepareerd werd. Vraag dan of de tank ofwel goed gevuld, ofwel volledig leeg was. (Terug naar de top)
- De motor langdurig stallen met halfvolle tanks zorgt voor interne roest door condens. Bij volle tanks zorgt de langzame verdamping van vluchtige stoffen in de benzine voor kwaliteitsverlies van de brandstof en dus mogelijk een duurdere onderhoudsbeurt om de smeerboel uit de carburatoren te halen. Het zorgt wel dat de tank intern niet roest.
- Haal na het bollen de schroefdop van het carter en steek een pijlstok in de olie. let op de kleur en geur.
Effenaf verbrande geur is miserie. Schuimvorming is miserie. Maar die uitleg laat ik over aan de motorexpert die je dan zeker nodig zal hebben als je veilig wil verder bollen. Als je (ook) geen expert bent beter niet kopen en verder zoeken. (Terug naar de top)
- Als je weinig technische bagage hebt,
... neem dan een betrouwbare persoon mee die het model kent of een brede algemene technische bagage heeft.
- Hou er enerzijds rekening mee dat reserve onderdelen en extra materiaal de waarde verhogen.
Bv een sissybar (rugsteun), valbaar, koffers of lederen zakken, druppellader voor batterij,... Wanneer je gratis een halve motor aan versleten reserveonderdelen krijgt kan je er van uitgaan dat de overige helft al op het aangeboden exemplaar steken en dat de verkoper zijn rommel beu is of niet meer over een noodzakelijk reserveonderdeel beschikt om de moto op de baan te houden. Niet kopen. (Terug naar de top)
Denk er aan dat een blinkende moto niet noodzakelijk een goede occasie is.
Ook beginnende roest op chroom kan de verkoper snel maar kortdurend wegwerken.
De beste occasie controleer je en koop je in de staat zoals de gebruiker er laatst mee gereden heeft. (Terug naar de top)
Lees ook de belevenissen tijdens de eerste grote onderhoudsbeurt.
Interessante links voor meer kennis:
Wie de moto als leek behoorlijk binnenstebuiten wil keren leest : http://www.student.kun.nl/wouter.timmer/index.htm.
Grondig nakijken is echter tijdsintensief, onmogelijk om snel te evalueren. Absoluut wel het lezen waard.
http://www.bikez.com/(technische en merkinformatie)
http://www.insidebikes.com/bikebible/bible_main.htm
http://www.haynes.com/ (technische handboeken)
http://www.motorbikes.be/nl/
http://www.motorcyclespecs.co.za/
Veel succes met de aankoop.
Deze aandachtspunten komen uit eigen ervaring en overdracht van kennis. Ze zijn geen absolute handleiding en blijven vatbaar voor verbetering. Je neemt dus de verantwoordelijkheid voor de aankoop en consulteert bij twijfel een expert.
Laat je niet meeslepen door je enthousiasme.
MEER INFORMATIE OP : EERSTE GROTE ONDERHOUD NA (TWEEDEHANDS) AANKOOP
Samenvatting : Nero
Inhoud op basis van kennisoverdracht - met dank aan Flup de Verpleger/garagist
Bijlage over kopsetlagers : JP
Disclaimer:
Dit is een onvolledige weergave van de ervaring door één of enkele mottorrijder(-s) in specifieke omstandigheden en met speciek materiaal. De auteur van het artikel aanvaardt geen enkele weerspraak of verantwoordlijkheid als u zelf aan het testen of knutselen gaat. U neemt kennis van deze disclaimer en handelt op eigen verantwoordelijkheid na verder inwinnen van informatie.
|
